إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

اهمية البنس حسب موديل الثوب

تقليص
X
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • اهمية البنس حسب موديل الثوب

    بعض الصور التي توضّح بعض الصور التي توضّح اهمية البنس





    لولا البنسة لتجعد الثوب عند الصدر وطبعا استخدام البنس حسب موديل الثوب






    وهنا يعلمونا المكان الصحيح والمناسب للبنسة بالنسبة للصدر لانها لا يجب ان ترتفع كثيرا ولا تهبط كثيرا









    هنا البنس ذا الرأسيين





    وهنا لظهر القميص









    يُتبع




    لولا البنسة لتجعد الثوب عند الصدر وطبعا استخدام البنس حسب موديل الثوب






    وهنا يعلمونا المكان الصحيح والمناسب للبنسة بالنسبة للصدر لانها لا يجب ان ترتفع كثيرا ولا تهبط كثيرا









    هنا البنس ذا الرأسيين





    وهنا لظهر القميص










    نتابع...




    التصميم الأساسي للتنورة ( الجونيلّة )
    ----------------------------------------
    - تؤخذ ثلاثة قياسات مهمة للتنورة هي :
    محيط الورك.
    محيط الخصر.
    طول التنورة.
    - تستخدم مسطرة الزاوية ومسطرة الانحناءات لرسم التنورة.

    الإعداد:
    ---------
    - يرسم مستطيل
    (A-B-C-D)
    ويمثل نصف القسم الخلفي ( الظهر ).

    (C-A)-
    هو طول التنورة أي طول المستطيل.
    - للحصول على عرض الخط
    (B-A(
    يقسم محيط الورك الى أربعة أقسام ثم ينقص من الحاصل نصف سنتيمتر.ولنأخذ مثلاً على ذلك هو التالي :إذا كان محيط الورك 102 سنتيمتر يقسم على 4 فيكون الحاصل 25.5 سنتيمتراً يطرح منها نصف السنتيمتر فيبقى 25 سنتيميتراً وهو ما يساوي ربع محيط الورك.

    ما تمثله أضلاع المستطيل :
    ---------------------------------
    خط الخصر.(A-B)-
    خط الذيل.(C-D)
    وسط الظهر أي الخط الخلفي للتنورة.(A-C)
    خط الجانب.(B-D)
    - على خط الخصر ومن النقطة
    باتجاه B
    يقاس 3سنتيمترات وتعلّم النقطة A
    .E
    من النقطة
    وباتجاهB

    يقاس 15 سنتيمتراً وتعلّم النقطةD
    .F

    - إذا كان الورك أكثر استدارة والخصر نحيلاً يدوّر الانحراف أكثر بين النقطة
    والنقطة E
    أما إذا كان الورك غير مستدير ويزيد قليلاً عن الخصر فيخفف الانحراف بين النقطتين أكثر.F

    البنس :
    ----------
    - تقاس المسافة بين النقطة
    والنقطةE
    ويوضع علام على منتصف المسافة. A
    - لتحديد منتصف البنس يرسم خط بطول 15 سنتيمتراً نزولاً ليشكًل بذلك زاوية قائمة.
    - لتحديد عرض البنس يقسم محيط الخصر الى 4 ثم ينقص منه سنتيمتر واحد ثم يطرح من الحاصل مسافة
    وبذلك نحصل على عرض البنس.(A-E)
    - يرسم البنس ويقصّ التصميم الخلفي للتنورة.

    التصميم الأمامي للتنورة :
    -----------------------------
    - يُرسم مستطيل مماثل لمستطيل الظهر يختلف عنه فقط من حيث العرض عند الخصر والذيل وذلك بزيادة 2 سنتيمتر واستحداث خط جديد
    موازٍ للخط (C-A)
    .(c-a)

    - ينسخ منحرف الورك E-F للقسم الامامي عن القسم الخلفي للتنورة ويكون مطابقاً له تماما .
    - يرسم خط البنس في منتصف مسافة خط الخصر E-A
    12 سنتم نزولا (سنتم = سنتميتر)

    - يحدد عرض بنس القسم الامامي للتنورة بعد تقسيم محيط الخصر الى اربعة اقسام ثم زيادة 3 سنتم الى ربع المسافة ثم تطرح المسافة A-E منه وترسم البنس.

    - يقص التصميم الامامي للتنورة ثم يخفض خط الخصر E-a سنتم واحد وتقص الزيادة .

    - يخفض خط الخصر في القسم الخلفي للتنورة 2 سنتم وتقص الزيادة .
    - تدبّس البنسات ويتم التأكد من ان خط الخصر للقطعتين هو نصف محيط الخصر زائد 2 سنتم .

    - يوضع علام في منتصف كل قسم من قسمي التنورة الخلفي والامامي .
    -----------------------------------------------------------------------------


    هنا رسم التصميم الاساسي للتنورة القسم الامامي واما القسم الخلفي هو نفسه ولكن مع مراعاة القياسات واختصار الخط a-c

    اعتذر لانني لا اعرف ارسم جيدا ولا اعرف كيف اتعامل مع برامج الرسم على الكمبيوتر...............











    نتابع...




    تطوير تصميم التنورة (الجونلة)
    ---------------------------------
    - من الممكن استعمال التصميم الاساسي للتنورة في عدة تغييرات لاحقة اذا كان الموديل لا يختلف كثيرا عن التصميم الاساسي .

    - يدبّس التصميم على القماش ويرسم .
    اما اذا كان الموديل واسعاً فضفاضاً فتنقل التغييرات على التصميم الورقي .
    ----------------------------------------------------------------

    تنورة مع كسرة امامية وخياطة على الجوانب :
    -------------------------------------------------
    - يوضع القماش ووجهه الى اعلى على طاولة التفصيل.
    - تطوى حاشية القماش من الجهة اليمنى الى وسط القماش للحصول على عرض يستوعب تصميم قسم الظهر مع زيادة 2 سنتم لحاشية الخياطة .
    - يدبّس التصميم على القماش وخط المنتصف على ثنية القماش مع ترك حاشية وصل للخياطة بمقدار 2 سنتم وإضافة 6 سنتم لطول الذيل .
    - تطوى الحاشية الاخرى للقماش الى الوسط لتستوعب تصميم القسم الامامي للتنورة زائد مسافة كافية للكسرة بين ثنية القماش وخط المنتصف الامامي للتصميم حسب الموديل المطلوب للتنورة كما يلي :
    * مسافة 12 سنتم لكسرة مزدوجة الجبهات على نفس الخط .

    * او 8 سنتم لتنورة ذات كسرة جانبية يضاف 2 سنتم اخران لحاشية الخياطة الجانبية.

    - يرسم خط تحت الخصر على عرض الكسرة 30 سنتم نزولا لتحديد الكسرة .
    - ولتخفيف سماكة قماش الكسرة على البطن في قفا القماش تقصّ حاشية الكسرة من الاعلى .
    تنورة قطعة واحدة (اي بدون خياطة الجوانب مع كسرة في الظهر)
    -----------------------------------------------------------------
    - توصل قطعتا التصميم عند وصل الجانب بشريط لاصق.
    - يبسط القماش على الطاولة ثم يطوى على نفسه بحيث تطابق الحاشية بعضها بعضاً
    وبحيث يكون كل وجه للقماش مقابلاً الوجه الاخر .
    - يدبس التصميم وخط المنتصف الامامي على الثنية.
    -يقاس 8 سنتم من خط منتصف الظهر + سنتم للحاشية ويقص ما يزيد عن ذلك وتفصل التنورة
    -----------------------------------------------------------------
    تنورة مع كسرة مزدوجة(بلي كري)
    -----------------------------------
    - يطوى القماش على نفسه بحيث يكون وجه القماش الى الخارج كي تحمل الطبقة الخارجية رسم الكسرة والتصميم.

    - يدبس التصميم بعيداً عن خط منتصف الثنية مسافة 9سنتم للكسرة ترسم الكسرة بخط يمتد من خط الخصر مسافة 30 سنتم نزولاً و بعرض 9سنتم لتحديد الكسرة.
    -----------------------------------------------------


    تنورة على شكل 8 (إيفازيه)
    ------------------------------
    - يقص التصميم الاساسي للتنورة من الامام الى نصفين بدءاً من راس البنس نزولا الى اسفل الذيل .
    - يقص التصميم الاساسي لظهر التنورة الى نصفين من راس البنس الى الذيل.
    - توضع قطع التنورة الاربع على طلحية ورق كبيرة.
    - تُغلق جُزئياًّ بنس الظهر وبنس الصدر على خط الخصر كي ينفرج التصميم عند الذيل ولإبعاد القطع عن بعضها البعض وذلك لإعطاء وسع اضافي لذيل التنورة.
    - تضاف الزيادة للجوانب وذلك برسم خط بالمسطرة من نقطة الورك نزولاً ويبعد الخط الجديد 3 سنتم عن الخط الاساسي.
    - يرسم التصميم الجديد للتنورة ويقص التصميم المعدّل.
    - يستخدم قماش عريض من 140 الى 150 سنتم لهذا التصميم كي يتسع التصميم وهو مطوي .
    - يجب ان يكون القماش بطول التصميم + 10 سنتم من اجل ثنية الذيل.
    - يُطوى خطّا الحاشية الطبيعية للقماش الى وسط القماش بحيث يتطابق الوجهان.
    - تدبس قطع التصميم بوضع خطّي منتصف القسم الامامي والقسم الخلفي فوق طيات القماش.
    - ترسم بالطبشور حدود التصميم مع زيادة 2 سنتم على طول خط الجانب وزيادة 5 سنتم لذيل التنورة.
    - من الممكن تفصيل هذا التصميم على ورب القماش ولكن هذه الحالة تتطلب كمية من القماش هي ضعف القماش المطلوب.
    ---------------------------








    تنورة ورب نصف كلوش
    -----------------------------
    - هذه التنورة اوسع ذيلاً من السابقة ويمكن قصها على ورب القماش او مع نسيج القماش الطولي وهي تنساب بطريقة افضل.
    - تستعمل نفس الطريقة السابقة مع تغيير واحد وهو اغلاق بنسات الخصر تماماً حتى تنفرج قطع التصميم عند ذيل التنورة وبذلك يتسع ذيل التنورة كثيراً.
    - ليكن الوسع المضاف لظهر التنورة مساوياً لذلك الذي يضاف اليها من امام حتى يتّسع خط الجانب باتساق.
    - يقص التصميم المعدل بعد رسم التعديلات على طلحية الورق.
    - يطوى القماش طولياً على بعضه بحيث يكون الوجه مقابلاً للوجه والحاشية مطابقة للحاشية.
    - يدبس التصميم الورقي على القماش مع مراعاة وضع خط منتصف التنورة على طيّة القماش اما القسم الخلفي فيوضع على بعد 2سنتم من حافّة حاشية القماش.
    - للتوفير في القماش من الممكن تدبيس الظهر بعكس اتجاه التصميم الامامي اذا كان القماش ذا لون واحد او النقش متشابهاً كيفما كانت الوجهة التفصيلية.
    ----------------------------------------------
    تنورة كلوش مستديرة
    ---------------------
    - لا يحتاج تصميم هذه التنورة الى تصميم ورقي كما يمكن رسمه بالطبشور على القماش مباشرة.
    - اذا كان عرض القماش 180سنتم فمن الافضل ان يكون طول القماش اكبر قليلاً من 180سنتم.
    - اذا كان عرض القماش 150سنتم فمن الافضل ان يكون طول القماش اكبر قليلاً من 180سنتم.
    - يستفاد من الطول الزائد لاخذ وصلات للتنورة.
    - تقص التنورة كقطعة واحدة كما يلي :
    - يطوى القماش على نفسه بالطول ( الوجهان متقابلان)ثم يطوى مرة اخرى على نفسه بالعرض بحيث تلتقي الزاوية العليا بالزاوية السفلى لعرض القماش.
    - يقسم محيط الخصر على ستة للحصول على قوس دائرة الخصر.
    - يدبس شريط القياس (المتر) في وسط خط القماش اي في راس خط الثنية وبمساعدة المتر المثبت على راس الثنية ويرسم خط منحن بالطبشور اثناء قياس مسافة الشعاع بالمتر من الجانب الى الجانب الاخر للقماش (اي ربع الدائرة)ز
    - يرسم خط الذيل (الزّاف) بنفس طريقة قياس طول الشعاع وذلك بإضافة طول الشعاع الكبير الى الشعاع الصغير مع اافة 5 سنتم لطول الذيل ويقص القماش على القوسين المرسومين.

    -----------(التصميم الاساسي للسروال (البنطلون):
    ----------------------------------------
    القسمالامامي للسروال:
    -----------------------
    - يوخذ القياس ثم يرسم المستطيل ABCD

    - عرض خط AB هو ربع محيط الخصر ناقص سنتم واحد.

    - للحصول على طول AC اي طول الجانب تقاس المسافة من الخصر الى الكعب على طول خط الجانب.

    - طول الساق من الداخل يوءخذ من القدم الى الزاوية الناشئة عن انفراج الساقين .

    - يطرح طول الساق من الداخل من طول الساق الخارجي للحصول على الخط BD او الخط CA .

    - توصل النقاط DC بخط مواز للخط BA .

    - يقسم محيط الخصر على عشرين ويضاف الحاصل الى النقطة D .
    ويمتد الخط D الى الخارج الى النقطة E وهي نقطة المنفرج (اي سرج السروال ).

    - توضع النقطة F على منتصف خط EC .

    - من النقطة F يرسم خط مواز لخط CA ليقطع الخط AB عند النقطة G ثم يوصل خط FG ويمد الى الذيل عند النقطة H وهو خط البنطلون الامامي الذي يكوى.

    - طول هذا الخط هو طول الساق من الخصر الى الكعب .

    - يمدّ الخط AC نزولاً وبنفس طول الخط HG ليصل الى النقطة i.

    - توصل النقطتان IH ثم يمد الخط ليصل الى النقطة L وبذلك يصبح الخط IL مساوياً
    لخط CE .

    - توصل النقطتان LE .

    - يوضع علام في منتصف مسافة خط FH ثم يرفع العلام 4 سنتم باتجاه النقطة F .

    - يرسم خط الركبة MN ماراً بالعلام الجديد وموازياً للخط LI .

    - في منتصف المسافة بين الخط CD والخط MN يرسم خط مواز لهما هو OP .

    - يخفف عرض ساق السروال بإدخال النقطة P
    2 سنتم نحو P من جهة ومن الجهة الاخرى إدخال النقطة O
    2 سنتم نحو النقطة o .

    - يعدّل طول السروال وعرض ساقه اذا رُغب في ذلك على الخط LI .
    - يقاس 10 سنتم من النقطة C باتجاه A وتعلّم النقطة Q.
    - يوصل خط الورك من Q الى O الى I خط جانب السروال .

    -يوصل خط داخل ساق السروال من النقطة E الى النقطة P ومنها الى النقطة L .

    - يُنقّص من عرض الخصر عند خياطة البطن سنتم ونصف عند نقطة b او حسب قياس الخصر والبطن .

    - اذا كان البطن مسطّحاً ينقّص من الخصر اكثر من ذلك .

    - يوصل الخط المنحني من النقطة B الى النقطة E .
    - يقاس من b ربع محيط الخصر +سنتم الى النقطة R ثم منها يقاس 12 سنتم نزولا باتجاه النقطة Q الى النقطة S .

    - يرسم خط منحن الى الخارج من R الى S اي انحناء الورك .

    - ولتحديد البنس يقاس من النقطة G
    6 سنتم نزولا بعرض 2 سنتم .
    - عند عمل البنس يستغنى عن انحناء الورك عند النقطة R.
    -----------------------------



    طبعاً الاحرف الابجدية كلها نزلت ع البنطلون هههههههههه
    بس يا ريت تتاكدوا من الرسم بانفسكم ولا تتوهموا من البنطلون لانه اول مرة فقط بتعملوا باترون وبعد كدة ده ممكن يكون اساس لكثير من القياسات بواسطة التكبير والتصغير وممكن يكون عدة موديلات مع بعض الاضافات او الازالات



    ----------------------------------------




    السروال من الخلف:
    --------------------
    - يدبّس التصميم الامامي للسروال الى قطعة ورق ويرسم الشكل العام للرسم ويعلم خط ثنية الكي للسروال HG
    وخطوط العرض CE
    والخط OPوالخط LI

    - يمد الخط op باتجاه pp بمقدار سنتم ونصف الى الخارج لتوسيعه.

    - يطوّل السروال عند نقطة H سنتم واحد.

    - يرسم خط مواز لخط الجانب ويبعد عنه 2 سنتم وهو خط I O- OC

    يرسم خط M -PP مواز للخط LP ويبعد عنه 2 سنتم .

    - يرسم الخط الجديد ih - M PP.

    - على الخط EC ومن نقطة E يمد الخط الى الخارج بمقدار 4 سنتم مع ميله بمقدار سنتم واحد الى الاسفل من اجل انحناءة منفرج الساقين يرسم الخط المنحني الصاعد من PP الى e

    - يمد خط c-oo الى خط الخصر عند النقطة r

    - يقاس 2 سنتم او 3 من r على خط الخصر الى rr حسب استدارة الورك ثم يسحب التصميم الامامي للسروال .

    - تضاف 3 سنتم الى ربع محيط الخصر ويعدل رسم الخصر .

    - يرسم خط ساق السروال الخارجي بخط منحن يبدا من rr نزولا بمقدار 10 سنتم الى s ونزولا الى c

    - يرسم خط منحن من Ee الى الداخل وصعوداً حتى يصل الى b على خط الخصر ثم من b صعوداًُ 3 سنتم الى النقطة U

    - يوصل U -rr ثم في منتصف الخط الجديد U-rr يرسم بنس طولها 8 سنتم وعرضها 3 سنتم

    - تُقص نسخة ثانية من الورق لتصميم القسم الامامي للسروال ولتصميم ظهر السروال فيصبح لدينا نسختان لكل تصميم.
    --------------------------------------------





    تفصيل السروال:
    ------------------
    - يبسط القماش على الطاولة ووجهه الى الاسفل.
    - تبسط القطع الاربع للتصميم ثم يدبّس التصميمان الاماميان بحيث يكون جانب التصميم الواحد موازياً لجانب التصميم الاخر .
    - يوضع علام للخطوط وللبنسات ولفتحة السحّاب .
    - يدبس التصميمان الخلفيان للظهر بحيث يكون جانب التصميم الواحد موازياً لجانب التصميم الاخر.
    - يوضع علام للخطوط وللبنسات ويقص التصميمان .
    - يدبس الجانب AB مع الجانب CD ويترك مدى 2 سنتم لحاشية الخياطة عند الدرز .
    - تبسط حاشية الجانب وتكوى بقطعة قماش مبلّلة ويسرّج ويدرز .
    - يدبس الجانب EF مع الجانب GH وتبسط الحاشية وتكوى .
    - يدبس كل ساق على حدة ويسرج ويدرز ثم تبسط حاشية خياطة كل ساق وتكوى.
    - يدبس خطا قصّة منتصف الظهر بدءاً من خصر الظهر نزولاً الى زاوية انفراج الساقين حيث تطابق خياطة الساقين بعضها بعضاً ثم صعوداً باتجاه الامام الى فتحة السحاب (السوستة)
    - تبسط حاشية الخياطة وتكوى بخرقة مبلّلة واثناء الكيّ تُمطّ حاشية انحراف الخطّّ لتعطي الراحة التامّة.
    - يدبس السحاب ثم يدبس حزام الخصر(الكمر).
    - يقلب وجه السروال الى الخارج ثم يثنى ذيل الساقين ويقاس السروال للتجربة .

    طبعا يوجد طريقة مبسطة لقص السروال وتستخدم للبيجامات ولكن الطريقة الامثل للراحة في لبس السوال نساء ورجال كبار وصغار هي التي شرحناها
    ------------------------------------------------------

    ممكن نعمل من نفس التصميم نقصرة يبقى شورت او برمودا او بانتاكور يعني حسب الطول والمسميات كثير ....وممكن نوسع ونضيق كما نريد ويبقى جيب شورت او او او هههههههههه

    --------------------------------------------------------------------------------------------------

    تصميم الثوب:-


    تصميم الظهر:
    ----------------
    - تؤخذ القياسات كما جاء في المعلومات السابقة.
    - يقاس عرض الكتف الكامل وتستعمل ورقة واحدة او اثنتان موصولتان ببعضهما البعض.
    - تستخدم مسطرة الزاي في سم خط عرضيّ في قسم الورقة العلوي (مجال الكتف وارتفاعه) وخط اخر من الاعلى نزولاً الى الاسفل بالقرب من الجهة اليسرى يلتقيان على شكل زاوية قائمة هي الزاوية ABC .
    - يمد الخط العمودي مسافة سنتم ونصف من B الى b ومسافة 8 - 6 سنتم افقياً من النقطة Bالى النقطة D .

    - ترفع النقطة D الى اعلى مسافة 3 - 4 سنتم وتحدد النقطة d .
    - توصل النقطة d مع b بخط منحن.
    - يقاس طول الخصر من جهة الظهر من b وتُبعد النقطة C الى مكانها الصحيح .
    - يقاس نصف طول الخصر من جهة الظهر من النقطة B الى النقطة E وربع مسافة طول الظهر من النقطة B الى النقطة F.
    - من النقطة C يقاس 20 سنتم نزولاً الى النقطة G ثم نزولاً الى النقطة H وهو طول تنورة الثوب اي الذيل .
    - بهذا تكون كل الخطوط الافقية قد انجزت وهي تشكّل زوايا قائمة مع خط منتصف الظهر b-H من النقاط EFHGC في ترتيب انحداري .
    - يوصل خط العرض تحت خط الكتف F وخط الصدر E وخط الخصر C وخط الورك G وذيل الثوب H.
    - توضع هذه الحروف على التصميم كل واحدة منها في مكانها .
    - يقاس ربع محيط الصدر على الخط E وتحدد النقطة e.
    - يقاس ربع محيط الورك على خط الورك G وتحدد النقطة g
    - يقاس ربع محيط الذيل على الخط H وتحدد النقطة h .
    - توصل النقاط egh .
    - يقاس نصف عرض الكتفين من B وتحدد النقطة A في مكانها الجديد .
    - تقاس المسافة نفسها على الخط eE وتحدد النقطة I.
    - تقاس نفس مسافة الكتف ايضاً على الخط f F .
    - توصل النقطتان I A .
    - يقاس نصف المسافة بين F A والخط F f ثم ترفع النقطة 3 سنتم عن منتصف الخط وتحدد النقطة a .
    - توصل النقطتان d a اي خط الكتف .
    - يرسم خط منحن لحفرة الكم (تقويرة الابط) في الظهر من النقطة a الى الداخل مسافة سنتم واحد خلال الخط f F الى النقطة L ومنها الى النقطة e.
    - اذا كان الشخص نحيلاً وطويلاً تقصّ حفرة الكم برفع النقطة e بمقدار 2 سنتم ويعاد رسم انحراف منطقة تحت الإبط.
    - ينقص من عرض الخصر من 2 -3 سنتم من النقطة c الى cc.
    - توصل النقطة cc ب e بخط مستقيم ويرسم خط منحن من cc نزولاً 15 سنتم الى الجانب الى النقطة M.
    - يرسم خط منتصف بنس الظهر N O تحت خط الصدر ب 2 سنتم مروراً بمنتصف المسافة على الخط C cc ونزولاً 15 سنتم الى النقطة O
    - لمعرفة عرض البنس (عُمقها )يقسم محيط الخصر الى اربعة اقسام ثم تطرح منه المسافة بين C cc ويكون الحاصل عرض البنس على طرفي خط N O
    - ترسم بنس كتف الظهر في منتصف المسافة بين d a ويعتمد عرض البنس على شكل العظم الكتفي .
    - اذا كان عظم الكتفين مسطحاً يكون عرض البنس سنتم واحداً اما اذا كان عظم الكتف بارزاً فيكون عرض بنس الكتف في الظهر 3 سنتم .
    - يمد خط الكتف d a الى خارج التقويرة بمقدار عرض البنس المطلوب الى النقطة S - يدبس بنس الكتف بطول 6 سنتم وبالعرض المطلوب ثم يقصّ التصميم النهائي والبنس مغلقة ثم تبسط البنس.
    ------------------------------------------------------------




    تكملة........... :-


    الرسم التوضيحي رقم 1
    ------------------------





    - يؤخذ قياس عرض الكتف مع بقية القياسات .

    - ترسم زاوية قائمة ABC يمد خط B بمقدار سنتم ونصف الى b من اجل حفرة ياقة الظهر.
    ويقاس من 6 الى 8 سنتم بعيدا عن B وعلى خط BA وتعلّم النقطة D وعموديا فوق النقطة D يقاس من 3 الى 4 سنتم وتعلم النقطة d

    - توصل db ويكون الخط منحرفاً الى الداخل قليلاً .

    - يؤخذ طول خصر الظهر من b نزولاً ويُعدّل مكان C

    - تعلم نصف هذه المسافة بنقطة E وربع مسافة طول خصر الظهر بالنقطة F

    - يمد طول الخط b الى C نزولاً 20 سنتم الى النقطة G ثم يمد نزولاً من G الى H وهو الطول المطلوب للذيل .

    - ترسم خطوط تلتقي بالخط b H بزاوية قائمة عند النقاط FECG وتكون الخطوط التالية كما يلي :
    خط الصدر E e وهو ربع المحيط الكامل للصدر .
    الخط Gg وهو ربع محيط الورك
    الخط Hh وهو ربع محيط الذيل
    توصل النقاط egh
    وهذا الرسم التوضيحي للثوب قسم الظهر
    ---------------------------------------------

    نواصل ان شاء الله ........

    الرسم التوضيحي رقم 2:
    ---------------------------






    - تُحدد النقطة f على الخط I -A بمقدار نصف الخط A-B ثم يضاف الى النقطة f باتجاه A
    مقدار 4 سنتم وتُعلّم النقطة a .

    - توصل النقطتان B-A ثم توصل النقطتان I -A بخط متقطع .

    - يقاس من النقطة f مقدار سنتم الى الداخل وتحدد النقطة L.

    - تستعمل مسطرة الانحناءات وترسم انحناءة التقويرة e-L -a .

    - اذا كان الشخص نحيلاً طويلاً ترفع انحناءة تحت الإبط مقدار سنتم واحد او اثنين .





    الرسم التوضيحي رقم 3:
    ---------------------------
    - يقاس من c مقدار 3 سنتم الى الداخل الى النقطة cc ويوصل الخط M-cc-e

    - في منتصف خط cc-C يمرّ خط بنس خصر الظهر .

    - تحت خط الصدر E-e ب 2 سنتم يرسم خط نزولاً مارًّا بالعلام على خط C-cc ب 15 سنتم الى النقطة O

    - لمعرفة عرض البنس يطرح من ربع مساحة الخصر طول الخط C-cc

    -من الممكن عمل بنس الكتف في وسط الخط d-a ويكون عرضها 3 سنتم وطولها 6سنتم لتصل الى النقطة Q



    --------------------------------------------------------------------------------------------------
    تصميم القسم الامامي للثوب (الفستان):
    ----------------------------------------
    - يربط شريط حول الخصر لتحديد مكان الخصر.
    - يقاس طول الامامي من قاعدة العنق على الكتف مروراً فوق رأس الثدي الى شريط الخصر.
    - تقاس مسافة الصدر العالي بين حفرتي الكم وهذا الخط ينخفض عن قاعدة الرقبة 10 سنتم .
    - تؤخذ المسافة بين رأسي الثديين
    - ثم تؤخذ بقية القياسات كما ذكرنا من قبل اي قياسات الخصر والارداف (الورك العلوي ومحيط الارداف ) والطول الى الذيل وطول الكم .
    - ترسم الزاوية C-B-A ومن النقطة B نزولاً تعلّم النقاط C-E-F مطابقة تماماً لنقاط تصميم الظهر.
    يقاس سنتم ونصف من النقطة B نزولاً الى b ويرسم خط مواز للخط B-A وهو الخط a-b .
    - يقاس طول الخصر الامامي من النقطة b ويعلم خط الخصر الجديد عند النقطة c نزولا من نقطة خصر الظهر C
    - تعلم النقطتان H-G مطابقتان لتصميم الظهر .
    - ترسم خطوط افقية وعلى زاوية قائمة من الخط H-b من النقاط H-G-E-F
    - من النقطة E يقاس ربع محيط الصدر ويضاف اليه 2 سنتم ينتهي بالنقطة e.
    - يقاس ربع محيط الورك السفلي ويضاف اليه 3سنتم وتعلم النقطتان h-g ويوصل الخط بين النقاط h-g-e .
    - من اجل حفرة الياقة تقاس المسافة D-B التي في تصميم الظهر ويضاف اليها نصف سنتم ثم تنقل هذه المسافة على الخط a-b لتستقر على النقطة D
    - تؤخذ نفس مسافة D-b وتعلم على الخط E-B لتستقر على النقطة d ثم توصل النقطتان d-D بخط منحرف الى الداخل لتكوّن بذلك حفرة الياقة.
    - يقاس خط الكتف في تصميم الظهر a-d ثم يطرح منه سنتم واحد وترسم هذه المسافة على تصميم الظهر على الخط a-b على يمين النقطة D عند I.
    - يقاس 2سنتم نزولاً من I الى i ثم يوصل الخط i-D بخط مستقيم .
    - على خط الصدر e-E يقاس نصف مساحة الصدر وتعلم النقطة ee ثم يرسم خط مرتفع عن خط ee-E ب2سنتم ومواز له يسمى L-M.
    --------------------------------------------------------------------





    يُتبع

















    عدرا عن عدم دخولي للمنتدى
    اللهم اجمع بيني وبين زوجي الذي اخترته لي في جنانك
    واجعلني زوجته ورفيقته في هذه الدنيا الفانية والجنة الخالدة
    وأصلح بينى وبينه وأجمعنا فى خير وعلى خير..امين يا رب

  • #2
    نتابع...




    تكملة الثوب من الامام

    - تعلم النقطة N تحت النقطة e بسنتم ونصف وترسم تقويرة الكم بخط منحن من i الى M الى N .
    - تبدا بنس جانب الصدر تحت تقويرة الابط اي النقطة N ب 2سنتم .
    - لتحديد مكان راس البنس تؤخذ المسافة بين قاعدة الرقبة على الكتف وبين راس الثدي .
    - تطبق هذه المسافة بدءأً من النقطة b نزولا الى النقطة P ثم منها وعلى زاوية قائمة من الخط H-b يرسم خط طوله نصف المسافة بين رأسيالثديين وتعلم النقطة O
    - عرض بنس الجانب للصدر (اي عمق البنس ) يساوي المسافة ما بين خط خصر الظهر وخط خصر الصدر.
    - تعلم هذه المسافة تحت النقطة N ب 2سنتم
    - يوصل خطّا البنس مع النقطة O اي راس البنس .
    - لا لزوم لهذه البنس لثوب صاحبته ذات صدر ضامر .
    - لزيادة وسع الذيل يرسم خط فوق g-e ينفرج عند الذيل قليلاً او حسب الوسع المطلوب .
    - اذا كان المطلوب ثوباً بمقاس الجسم ينقص 2سنتم من الخط cc-C وتعلم النقطة R- يرسم خط من R الى e ومن R الى g اي مقدار 15سنتم نزولاً تحت خط الخصر.
    - ترسم بنس الخصر برسم خط منتصف البنس عمودياً تحت النقطة O ب 2سنتم مروراً بخط الخصر ونزولاً 15سنتم .
    - لتحديد عمق البنس يضاف 2سنتم الى محيط الخصر ويقسم الحاصل على اربعة ثم
    تطرح المسافة بين R و c .
    - بنس الخصر في الصدر تبدا دائماً تحت رأس الصدر .
    - عند قص التصميم الامامي على الورق تغلق بنس جانب الصدر اولاً .
    ----------------------------------------------------------------------------
    طبعا اهم شيء عند التفصيل اخذ القياسات والدقة فيها .
    كما يجب مراعاة نوعية القماش الماسبة من حيث الشكل واللون والجودة





    كما الانتباه الى اتجاه القماش







    طبعا للتحكم في العمل اكثر يجب استخدام طاولة مريحة من حيث الحجم والارتفاع







    يُتبع
    عدرا عن عدم دخولي للمنتدى
    اللهم اجمع بيني وبين زوجي الذي اخترته لي في جنانك
    واجعلني زوجته ورفيقته في هذه الدنيا الفانية والجنة الخالدة
    وأصلح بينى وبينه وأجمعنا فى خير وعلى خير..امين يا رب

    تعليق


    • #3
      [align=center][table1="width:95%;background-image:url('http://www.anaqamaghribia.com/vb/mwaextraedit2/backgrounds/112.gif');"][cell="filter:;"][align=center]
      شكرا لك اختي معلومات قيمة و مفيدة
      و لكن لم تظهر بعض الصولر لو تكرمت اختي و قمت باعادة تحميلها و الله يوفقك
      [/align]
      [/cell][/table1][/align]
      [align=CENTER][tabletext="width:90%;background-image:url('http://www.anaqamaghribia.com/vb/backgrounds/16.gif');border:8px inset burlywood;"][cell="filter:;"][align=center]
      [/align]
      [align=center][align=center][flash1=http://dc02.arabsh.com/i/00584/ns7mzq3791h7.swf]WIDTH=350 HEIGHT=400[/flash1]HEIGHT=300[/flash1]

      [/align][/align][/cell][/tabletext]

      تعليق


      • #4
        ان شاء الله انزل الصور
        عدرا عن عدم دخولي للمنتدى
        اللهم اجمع بيني وبين زوجي الذي اخترته لي في جنانك
        واجعلني زوجته ورفيقته في هذه الدنيا الفانية والجنة الخالدة
        وأصلح بينى وبينه وأجمعنا فى خير وعلى خير..امين يا رب

        تعليق


        • #5
          السلام عليكم و رحمة الله اتمنى ان تنزلي صورة او رسم توضيحي لتصميم السروال مع وضع الحروف في مكانها على التصميم لااني لم افهم جيدا يعني --اختك فهمها ثقيل شوي---- و جزاك الله خيرا

          تعليق

          المتواجدون الآن 1. الأعضاء 0 والزوار 1.

          أكبر تواجد بالمنتدى كان 2,525, 26-09-2016 الساعة 21:58.

          يعمل...
          X